День 8 был днем одной длинной дороги: выехали из Горис около 9 утра и к 11 ночи были в грузинском Ахалкалаки.

    День 9 начался в 8 утра в Ахалкалаки и закончился ближе к 12 в поселке Уреки.

    Один пост, два длинных дня, масса впечатлений и красивых фото.

    День восьмой. Утро в Горис. В той самой хитросделаной гостинице.

 

    Вот так едешь-едешь в другую страну, чтобы погулять, попробовать, узнать, а тебе на завтрак выносят глазунью, огурец и сосиску..." Где хачипури?!"-вопило нутро) В общем выписались из гостинки, забрали паспорта, загрузились и выехали в сторону пещерного города Хндзореск. Выехать, то выехали, но утром погода опять внесла свои коррективы и уже на выезде из города нас обволокло со всех сторон облако. Не видно было ничего от слова "совсем". Ни зги. Руку протяни и пальцы тонут в молоке. И холодно. Красота!

    Ехать надо было в сторону Карабахской границы(Азербайджан). Мы и так от нее были всего в 11 км, а Хндзореск и Караундж вообще в 5ти км от нее расположены. Ничего не видно, но мы поехали. Дорога тем временем идет по серпантину, а облако не просто окутывает все вокруг, но и земля похожа на что-то жидкое. Мы ехали в надежде, что поднявшись выше в горы, мы вынырнем из облака, как это было на Хуашани. Но проехав какое-то армянское военное кпп и упершись в указатель "Хндзореск", поняли, что видимо сегодня не судьба. В принципе, по логике прошедших дней, все было правильно: день солнце - день дождь - день солнце - день дождь. Днем ранее было солнце, а сегодня облако, холодища, в общем дождь. Может быть до пещер и доехали бы, но от указателя некоторое время надо ехать по проселочной дороге, а в такую слякоть и облакодождь это не реально. Повздыхали, развернулись, решили держать путь в сторону Грузии, но уже не через КПП Садахло(как въезжали), а через село Бавра. Зачем два раза одной дорого ходить - Правильно?

   Ехать сквозь облако было страшновато( Курс держали по навигатору - куда он дорогу показывает, туда руль и поворачивается. Скоро стали попадаться попутные и встречные машины. Ну как попадаться? Когда фары увидел перед собой и бампер задний - считай попались. Некоторые, видимо привычные к облакам местные жители, не брезговали и обгонять на двухполоске. 

   Где-то минут через 40 мы наконец вынырнули из облака и вздохнули с таким облегчением! А змеля вокруг была совершенно другая - не салатово-солнечно радостная как вчера, да и улице были не +30, а где-то +15, хмурые низкие облака и почти октябрь по ощущениям.

   Визитной карточкой Армении на ряду с Араратом я считаю нужно сделать гигантские футуристические ЛЭП всех видов и форм. Сфотографировать хорошо у меня их почему-то не получилось, но они такие! ТАКИЕ! Они все разные, они как великаны на полях, то ли идут, то ли замерли, то ли готовятся к прыжку. На третьей фотографии их видно шесть и все шесть разные. Кто там придумал?

    Собственно это почти все фотографии за этот день, еще 2 будут ниже, так как кроме дороги не было запланировано ничего. Надо было как можно быстрее добраться до грузинского Ахалкалаки или Ахалцихе, найти там ночлег и дождаться следующего дня. Однако мы очень много времени потеряли в Ереване - навигатор обратно повел через него и мало того что простояли в обеденных пробках, так еще и на окружной при выезде нас вновь настигли местные шибко умные дпс. Да, да. Мы вновь ехали 50 - 30 -10 км/ч - в зависимости от маразматичнх требований прекрасной новой дороги. Бррр. Патруль просто пристроился нам в хвост и ехал несколько километров, потом за нами так же тащился следующий. По ощущениям прошла вечность!

   В результате 400км до Гюмри мы ехали около 8 часов! С учетом перекуса где-то у Ехегнадхора. Гюмри городо довольно большой с вполне себе симпатичным центром. Там у нас был ужин. Такую вкусную и сытную похлебку с фасолью, мясом и еще чем-то больше нигде не видели. 

   Сама дорога от Еревана до Гюмри и дальше до границы с Грузией живописная. Если под Ереваном она напоминает центральную Россию, то чем дальше, тем выше холмы, круче спуски и подъемы, а у Гюмри внов начинается серпантин и безумные виды.

    

   На границу прибыли часа к 6 вечера, предварительно вычистив всю машину от лишнего мусора и приведя в порядок. Обезапасили себя на случай осмора.

Про КПП "Бавра" много написано в сети, что здешние работники редко видят туристов и всегда удивляются. Так вот нам не удивились, но нас удивили. Во-первых,  чем ближе к Грузии тем хуже дорога, а за кпп она заканчивается вообще. Наверное стратегический ход на случай конфликта, чтоб значит ваши танки там и увязли, или же просто не наше - и ремонтировтаь не нам. 

    На КПП нас встретил пограничник идущий из одной постройки в другую с электрическим кофейником в руке и поинтеерсовался не будем ли мы кофе?) Все это было так забавно, нелепо и мило, что хоть обниматься с ним иди. От кофе отказались и пошли разбираться с паспортами, задача была как можно быстрее добраться до ночевки в Грузии. Армянскую сторону прошли быстро, сдали все доки на машину(страховки и пр) , а на грузинской подвисли. Один из пограничников все никак не мог допытаться от Е., где она живет. Но распознать в его акценте :"Ты зезь зивёзь?" именно эту фразу удалось не сразу. Было смешно. Самый позитивный и часто вспоминаемый мем этого дня.

   Ура! Грузинская сторона.

   Тем временем неумолимо смеркалось.

 

   Все говорят, что в Грузии дороги хорошие, а в Армении кошмар. Эти неполные 2 недели мы нкак не могли понять почему все путают две страны. После Грузинской границы дорога закончилась как вид и до Ниноцминды ее толком нет, да и дальше не ахти. А это между прочим 20км!

   Первое что встречает путешественника на этом отрезке пути - озеро Мадатапа. Такая своеобразная Исландия в Грузинском высокогорье. На лугах вокруг кое-где лежит снег, а лужи покрыты коркой льда. Это к слову о температуре за бортом: мы вновь выезжали утром где-то в +10, раздевалиь днем (было точно +30) и к ночи попали в 0.

    После границы друг за другом идут села/деревни: Калинино, Орловка, Ефремовка, Гореловка - почти Рязанская область ей богу. Они крайне калоритны! Видно, что живется здесь не очень хорошо, если не сказать плохо. Дома старые, дороги через село идут с грязью и дырами в покрытии, магазины заколочены, вывески попадаются еще на русском (хотя в Грузии везде главенствует английский и родной), но главное в этих селах - журавлиные гнезда на каждой крыше! Да такие огромные, что кажется сейчас дома обвалятся под этой тяжестью! Журавлиные гнезда на крышах, а крыши покрыты травой! Кто-то видел подобное в Норвегии, но со мной такое впервые.

 

    Ночь, отсутсвие дороги, покосившиеся дома, журавлиные гнезда, трава на крыше, старые советские авто, "Сельмаг", "обед 14-15", Ефремовка. Я бы хотела венуться туда днем. Проверить собственные ощущения.

    Жилье искали в Ахалкалаки методом тыка. Ткнулись в одну гостиницу, они нам 230 грузинских денег за трех-местный номер (больше 5000руб), мы нашли какую-то на отшибе, где окончательно закончилась уже вроде бы давно законченная дорога.

    В отеле "Арарат" кто-то из работников праздновал толи свое день рождение, толи день рождение дочери директора - дым карамыслом, водка рекой, баян во всю ширь. Нас встретила администратор(хорошо под шофе) и видя недовольные ценами лица(еще бы они после Армении были довольными, цены-то в Грузии на порядок выше) сжалилась и выдала ключи от двух объединенных люксов, запросив всего 120 лари за оба сразу(2500рублей). Радость, но не тут-то было. Девиз этого отеля и города в целом "Б - безисходность". Отопления в номерах нет, зато есть меховые одеяла поверх шерстяных. Горячая вода работала только в одной ванной, хорошо хоть свет был везде, а Wi-Fi ловил только на улице недалеко от кухни. Чайник также стащили с кухни, фен раздобыла веселая администратор.

    Мужчины и А. отправились в магазин за едой, мы остались в нумерах. Они уехали как и были в сланцах и шортах, а за бортом +6.  В магазине произошел забавныей случай при встрече с местным населением. Думали что будет стычка, а нам пожелали уезжать скорее из этого богом забытого места: "Делать тут нечего, брат! Уезжай! Уезжай скорее в Батуми!", так же оказалось, что здесь всегда холодно, даже в мае все в кожаных куртках и чуть ли не шапках.

    Спали мы в одежде, под всеми одеялами и с головой укрывшись. +6 по цельсию, без отопления это сурово.

 

    День 9. Ахалцихе, Хертвиси, Вардзия, Рабат, Годердзи, Уреки.    

 

    Утром 21 мая вновь континентальный завтрак яишницей и пр. Однако хозяин, уже в 7:30 утра сидевший с баяном и бутылкой водки, накладывая сегодняшнее на вчерашнее, не только спел нам песню, но и на стол литровую Финляндию поставил. Девочки не пьют, мальчики за рулем, но бутылку взяли. Валюта она везде нужна.

    Дальше как обычно - поели, оплатили жилье, выехали. На этот раз в сторону пещерного города Вардзия и Ахалцихе, чтобы осмотреть новую крепость Рабат, построенную Михаилом Саакашвили в конце правления. Но здесь произошел сюрприз. Еще накануне, после пересечения армяно-грузинской границы у нас в планах стояло посещение Крепости Хертвиси, в которую мы естественно ночью не поехали. Однако каким-то образом попали в нее утром после выезда из Ахлакалаки. 

    На территории Грузии великое множество крепостей, но Хертвиси: во-первых, была очень по дороге; а во-вторых, она одна из лучше всего сохранившихся крепостей грузинского феодального периода. История ее очень богата. 

Однако сейчас сохранилась только внешняя стена, несколько полуразрушенных внутренних помещений. Так же рядом с ней стоят 3 старых каменных дома неизвестного нам года постройки. Вход в них увы закрыт.

   Летописец Леонти Мровели упоминает Хертвиси  в связи с походами Александра Македонского (IV век до н. э.). В эпоху раннего средневековья город пришёл в упадок и лишь в X—XI веках вновь перестроенная крепость разрослась до масштабов города и стала центром региона Месхети.

   В 985 году в крепости была построена церковь. На месте старых стен, разрушенных в результате землетрясения 1283 года, к 1354 году было завершено строительство новых. В XII веке крепость получила статус города. В XIII веке монголы разрушили его и до XV века крепость лишилась своей власти.

   В XVI веке южный регион Грузии был захвачен турками, и в течение следующих трёх столетий Хертвиси принадлежит им. В 1828 в ходе русско-турецкой войны крепость была захвачена русскими и грузинскими войсками и по адрианопольскому мирному договору Хертвиси перешла к Российской империи.

   После этого Хертвиси вместе с другими крепостями региона потеряла свои оборонительные функции и осталась только фортификационным памятником.

    А дальше Вардзия - она здесь всего в 10 минутах езды. Вход платный (около 7лари вроде бы), стоянка оборудована, кафе и туалеты имеются. Европа. Но предваряет все это красивое ущелье.

   Потом маки

    И она - Вардзия!

    В подобное место я стремилась  после посещения в 2009 году Ликийских гробниц в Турции. Вардзия однозначно мощнее их по духу, ведь не кладбище, а место жизни. Жаль что не попали в пещерный город Хндзореск. Сравнить бы их!

   Ва́рдзиа— пещерный монастырский комплекс XII—XIII веков. На протяжении 900 м вдоль левого берега Куры в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежья) высечено до 600 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Помещения комплекса уходят на 50 метров вглубь скалы и поднимаются на высоту в восемь этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения, остатки водопровода и оросительной системы.

   В центре монастыря расположен главный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, так же высеченый в скале. Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы Тамары.

   В 1283 в Самцхе произошло крупное землетрясение, в результате которого от скалы отделился и упал в Куру пласт породы толщиной до 15 метров. До двух третей комплекса было разрушено или сильно повреждено, многие помещения обнажились.

   В 1551 монастырь был захвачен и частично разрушен персами, а в конце XVI века захвачен турками. Турецкие воины заживо сожгли больных и обессиленных монахов прямо в помещении главного храма монастыря. Этот акт жестокости и варварства способствовал, однако, сохранению уникальных фресок храма — они были законсервированы под толстым слоем копоти. Впоследствии слой копоти рос благодаря кострам турецких пастухов, укрывавшихся зимой в пещерах монастыря.

    В 1828 Джавахетия была освобождена от турок русскими войсками. Спустя некоторое время была возобновлена монастырская жизнь.

В 1938 комплекс Вардзиа был объявлен музеем-заповедником.

    Для удобного осмотра комплекса здесь проложены хорошие дорожки, оборудованы поручни снаружи и внутри помещений. На осмотр надо закладывать 2-3 часа. Перемещаться можно как снаружи, так и внутри пещер. Где-то ходы совсем узкие и низкие. В церкви фотографировать запрещено и вход только в подобающей одежде.

    После почти безлюдной Армении Вардзия показалась нам заполоненной людьми, хотя по фото этого и не видно. Туристы есть, но не много. Хотя мы были в будни и после майских. Наверное основной поток туристов прошел неделей ранее. Комплекс так же реставрируется и представлен на включение в объекты ЮНЕСКО.

    После красот преыдущих дней мозг уже устал впечатляться и вообще устал. Поэтому и слов каких-то особенных здесь не возникает. Однако, посетить это место надо обязательно и лучше ближе к вечеру. Утром была жара-жара и не очень удачное освещение. Вечером же все городище зальет волшебный закатный медовый солнечный свет.

    А теперь вперед и с песней в Ахалцихе! По правде сказать вид с Ахалцихской крепости на долину гор мне очень напомнил Сан-Марино.

    Сам город богат историей. Здесь и турки были, и наши ходили, и кого только на этих красивейших землях не было. Дождалась она и нас.

    Знакомство с городом началось с кухни, которая местами крайне похожа на нашу. Например "Оджахури" - это простая сильно зажареная картошка с мясом и специями. Мясо может быть разным: свинина, говядина, курица. От названия ожидаешь чего-то эдакого, а в итогде почти как дома. Еще одна особенность грузинской кухни - если хотите долго ждать заказа - закажите хинкали. Непонятно почему, но именно их мы ни одни раз ждали болье получаса, в то время как остальные блюда приносили практически сразу. Так что после двух таких наколок, хинкали заказывать перестали, если надо было поесть быстро. В Грузии как и в Армении интернет есть во всех кафе и на территории большинства достопримечательностей. 

    И вернемся к крепости и городу. Ахалцихе на окраинах довольно обычен, местами советский, местами очень тбилисский, но к центру уже приобретает свой характер. Городок милый и при других обстоятелствах можно было бы погулять по нему лишний день. Однако, нас интересовала крепость Рабат.

   Крепость основана в 1578 году, когда город Ахалцихе был взят османскими войсками, и с 1628 года стал центром Ахалцихского пашалыка.

   "Ахалцихская крепость состояла из двух отделений: крутая голая скала, обнесенная каменной стеной, составляла цитадель, а несколько ниже примыкала к ней так называемая Верхняя крепость, построенная на высоком береговом утесе и обнесенная двойным рядом стен, фланкированных башнями. Сорок орудий обороняли эти стены, слежавшиеся веками в такую плотную массу, против которой бессильно было действие полевой артиллерии. В крепости помещались все казенные здания, дом паши и главная ахалцихская мечеть, при которой имелась одна из богатейших библиотек мусульманского Востока. НА ее территории имели право жить только мусульмане."

   То что мы видим сейчас результат масштабных реставрационных работ 2011-2012 года. На реконструкцию крепости было потрачено окло 34 мил. лари и это одно из последних детищ правления Саакашвили. Еще бы лет 10 ему у власти и мы бы возможно видели совсем другие памятники Грузии.

   На фото ниже состояние крепости в 2011 году и далее уже отреставрированный вариант на данный момент.

    Крепость как и полагается располагается высоко на горе. Подъехать к воротам нельзя, стоянка на уровне городе, а дальше ножками-ножками.

   Вот этот "памятник" производит двойственное впечатление. Напоминает современные китайские игрушки - такие красивые снаружи, но такие непрочные и искусственные. Так все внутренние помещения царкви, хоз.построек, мечети - пустые. Видя наружную красоту желаешь увидеть и красоту внутреннюю, а ее нет. Только один большой зал(наверное помещение храма как раз) внутри превращен в музей. Странно, но даже утреннее посещенеи развален Хертвиси произвело на меня более глубокое впечатление.

   И на этой высокой ноте мы начали собираться в дорогу до Батуми.

 

    Перевал Годердзи.

    До Батуми можно добораться двумя дорогами: по достаточно новой окружной через Боржоми (320км 6,5 часов) или через перевал Годердзи (всего 170 км вроде бы). Вот с этого и начнем. 

    Во время подготовки к поездке почему-то никакой информации про это перевал мне не попадалось. Поэтому расстояние в 170км обещало нам через 2.5 часа быть в Батуми. Ага. Да. Конечно.

   Нас конечно насторожила извилистость пути, но мы упорно двинулись в сторону гор. На повороте в сторону перевала нам встретился русский мужчина за рулем Nissan Note, который предупредил, что дорога жесть(!) и что эти 170км он ехал 6 часов(!!!), но там ооооооочень(!!!!) красиво. Но ехать там не надо, дороги местаим нет, с гор водопады, мосты обрушены и прочее. Но красиииво! Мы подумали,головешки почесали и всеравно поехали дальше с целью встретить местного и спросить у него. Местный джигит за рулем какого-то "рейсового" автобуса смерил взглядом наши колеса и благословил на дорогу:"Вы проедите! Там 60км грунтовой дороги, но ничего страшного" - сказал он. Ну мы и поехали) И был ведь май, а дорога как раз открывается для простого транспорта в мае. Здесь нам в очередной раз повезло. Так же повезло и с погодой - было жарко и слонечно. В мокрую погоду на перевале делать нечего - соскользнуть в пропасть легкое дело.

  Камеру достала я к сожалению не сразу - устала уже от нее. Но первой остановкой перед дорогой красоты стал мост через реку Кваблиани. Рядом свободно паслись коровы, бегали по камням дети и мы готовились морально к 60 километрам горной дороги.

    Въехав на грунтовку мы начали считать ребра - перве километры особенно ухабисты. Когда дорога начинает идти в гору, она разделяется на две и тут гавное не промахнуться - надо ехать нижней, верхняя просто петляет и обходит ее, потом соединяясь. Нас образумил водитель попутной фуры.

    Максимальная скорость была 20км/ч, зато очевидный плюс - все мимо проходящие красоты можно очень хорошо осмотреть.

    Вскоре показалось и первое препятствие - водопад через дорогу и одна действующая полоса из двух из-за обвала плит.

    Высота перевалала не самая большая - 2025м в высшей точке, были у нас за эту поездку и 3000+м, но виды там ууух!

    Чуть дальше дорога опять кончается. Точнее кончается мост. Вот тут было страшнее всего!

    А дальше начинаются жилые селения. Вот это, я вам скажу, колорит! Дома обитые листами железа, вход сразу на второй этаж - видимо защита от снегопадов и воды. Люди, коровы, старые машины, заборы, крыши-крыши-крыши и природная мощь!

    Чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось и май превращался в апрель и март. Листья на деревьях уменьшались, а снега становилось все больше.

    Удивляет, что на такой высоте возделывают землю и что-то выращивают.

    Пик пройден - впереди сам горнолыжный курорт Годердзи и село Хуло. Все селения до Хуло производят гнетущее вечатление от неухоженности и гнетущего холода природы. От этого еще более чужеродным и футуристичной здесь кажется совершенно новая канатная дорога-подъемник у горнолыжного курорта. В зимний сезон возможно это не так, но летом среди черных изб, быков пашущих плугами(!) землю и разномастно одетых людей, новенькие кабинки и блестящие свежим металлом опоры подъемника довольно странное зрелище.

    Дальше дорога начинает петляя спускаться вниз. Виды по прежнему огого: огромное село Хуло с мечетями - если сама Грузия православная, то в этом районе страны бОльшая часть населения мусульмане - турецкое наследие. Нам несоколько раз встречались старые советские Урал-ы с номерами времен ГрузССР. В таких машинах местные перевозят все и все одновременно. Нам встретился груженый сразу: бревнами, досками, сеном, двумя бычками и за всем этим гордо следила старая горская женщина. 

 

     С этого момента камеру я больше не доставала - уже прилично стемнело и путь по селам был уже не так интересен для фото. Однако именно здесь мы встретили наконец попутку - bmw x5, который был местным и очень лихо ехал по все той же грунтовой дороге. Пристроились за ним и старались не отставать, периодически чуть отпуская вперед чтобы уж совсем не исчезать в облаках дорожной пыли.

    В горных селах все спокойно и тихо: кто-то сажает картошку, которой тут утыканы все огороды и все свободые места в садах, кто-то сидит на лавках и смотрит за дорогой, кто-то куда-то зачем-то носит бревна по одному.

    На перевале нет заправочных станций, поэтому позаботьтесь о бензине заранее. Вдоль дороги есть какие-то непонятные цистерны с кранами, но что это и стоит ли из них что-то наливать куда-либо мне не известно.

    Как только начался асфальт наш попутчик свернул в первую мойку облагораживтаь машину, а мы двинулись дальше. Уже прилично стемнело, а нам оставалось еще более 50км серпантинного пути. Хотя я и хорошо переношу дорогу в любых видах транспорта, но этот путь дался мне тяжело. Прилично устав за насыщенный день слипались глаза, но спать было невозможно из-за постоянно болтанки влево-вправо-влево-вправо - прямых участков дороги не было, только повороты и повороты. Из интереносго на пути были горнопроходческие щиты - видимо идет строительство прямой туннельной дороги до Гордези или Ахалцихе.

 

   В Уреки мы прибыли в районе 12 ночи, на что совершенно не рассчитывали. Нам несколько раз звонил хозяин гостиницы, но мы увы ничего не могли поделать с оставшимся отрезком пути. 

 

   Однако, не смотря на тяжелейшую вторую половину дороги, я бы еще раз хотела проехать ее лет эдак через 5-10. И всем рекомендую хотя бы раз в жизни побывать на перевале Годердзи.

 

   Это был великолепный день! А завтра мы отсыпались и лежали в Уреки на пляже черных песков.

...продолжение следует