До обеда четвертого дня мы должны были пробыть в Тбилиси: посетить блошиный рынок и еще парочку мест. Но планы вновь скорректировала погода - ливень с самого утра. Поэтому завтрак, сборы и дорога. Дорога до Армении - полуразрушенные селенья, монастыри, горы, реки, перевал, коровы и свиньи, шутки дпс, странности скоростного режима, вкусная еда

   Дорога от столицы Грузии до границы с Арменией скучна и однообразна. Если путь от Верхнего Ларса до Тбилиси - это красоты военно-грузинской дороги, то южнее столицы серое плоскогорье, больше похожее на степь. Кое-где деревца, редко заправки и малюсенькие поселки, небольшие стада овец. И так до самой границы. Еще в каждом селе по пути продавали вместо поделок и еды стиральный порошок. Видимо где-то там стоит завод тайда и ариэля и зарплату выдает сотрдникам только продукцией. Печаль в общем.

 

   А на границе эпично(проходили на КПП Садахло)!

   Грузинскую проходим вновь за 2 минуты, проезжаем свободну зону и вступаем на армянскую землю. В это момент кажется, что попал в 80е годы СССР! Форма, оружие, состояние дорог и домов, одежда гражданских - все странно и будто из прошлого. А еще все надписи на русском! Все! Вообще! И говорят на русском тоже все. 

   Саму границу прошли бытсро, машину тоже особо не сомтрели, а вот дальше мы пошли выяснять про страховку на автомобиль - местное осаго и еще какие-то сборы. Заплатили вроде бы порядка 2000 за все (авто+5 человек), загрузились и поехали в сторону поселка Ахтала и одноименного монастыря.  Не отъехав от границы и  200 метров нас остановила армянская ДПС и потребовала 2000 рублей за непристегнутый ремень. Мужчины впереди пристегивались на ходу, как это часто бывает. Тронулись и потянули ремень. В общем "рукалицо". Сговорились с дпс-ником она 1000 рублей, он пожелала нам доброго пути, предупредил о плохих дорогах и больших штрафах и отпустил с миром. Уже в Ереване, добравшись до wi-fi, мы прочитали, что штраф за непристегнутый ремень в Армении 700 рублей, а не 2000. Смайл, смайл, смайл. Зато в последствии мы соблюдали ВСЕ известные правила на армянских дорогах. Предупредил нас первый дядя очень хорошо.

 

   Итак, едем далее.

   Буквально через несколько километров пейзаж координально поменялся! Если до Садахло была "степь", то с Армянской стороны мы вновь очутились в горах, старых таких, мохнатых горах, почти джунглях. И дорога была хорошая, вопреки предупреждению служителей закона. Да двухполоска, да старая, но вполне себе ровная и чистая. Дома в Рязани дороги в 100 раз ужаснее. Ехали мы вновь почти в гордом одиночестве - редко попадались дальнобои и местные жители. Попутно с нами шла ветка старой ЖД, местами уходила в туннели и лес, местами шла параллельно нам. Фотографий этого отрезка пути нет, не знаю почему. Всегда себе обещаю снимать много и потом ленюсь и что-то не ловлю в объектив. Заправок по пути внушающих доверие не попадалось, поэтому если вы едите этим путем заправляйтесь либо в Тбилиси, либо рассчитывайте горючее так чтобы хватило до Еревана. Расстояние от Тбилиси до Еревана кстати всего 280км. Странно так - уже другая страна, столица, а километров чуть больше, чем от Рязани до Москвы.

 

   Первой остановкой был монастырь Ахтала. Как и все другие армянские святыни находится он довольно высоко. Въезд в город и поиски нужной дороги до монастыря заслуживают отдельной истории и именно сейчас я совсем не понимаю почему не снимала это. Дело в том, что при развале СССР Армению покинуло больше половины населения, огромное кол-во производств закрылось и пришло в упадок. Городок Ахтала - горнодо-бытческий - там добывали медную руду, правда википедия пишет, что и сейчас добывают, но видимо совершенно в других масштабах. Город представляет собой печальное зрелище. Нам казалось, что попали в страну после апокалипсиса: полупустые дома, огромные заводы с разбитыми окнами, заводская ветка ЖД с ржавыми рельсами, вагонами и перронами, нерабочая заводская же канатная дорога с зависшими над пропастью кабинками. Жилые дома представляют страшное зрелище - то тут то там между ухоженными квратирами зияют черные дыры окон заброшенных помещений. Как они так живут? Почему? Зачем так случилось?

   Нам надо было найти человека, чтобы узнать путь до монастыря, наконец увидели на площади открытый магазинчик с товарами на все случаи жизни. Там сидела средних лет женщина, обратились к ней. На лице ее было неописуемо удивление, будто мы первые люди за последний год и почему-то еще и русские. Заговорила с нами на русском, на очень плохом, но зато было видно, что она очень и очень рада нам. Кое-как поняли дорогу и поехали дальше.

 

  На вершине холма у стен Монастыря Ахтала нас встреили хрюшки. Эти звери нас порядком удивили и наличием своим, и спокойствием, и тем что ходят свободные от пут. Если в Грузии свободно болтались только худые коровы, козы и овцы, то Армения добавила своего хрюкающего колорита.

   Вид на ущелье и окраину городка Ахтала: справа жилые дома, слевой стороны от ручья - заводские корпуса порядком заросшие.

   А еще маки! Там повсюду маки!

   Практически все увиденные нами памятники архитектуры в Армении находятся в довольно печальном состоянии. Кажется что присматривают за ними лишь неравнодушные местные жители. Наводят порядок, ставят свечи, убираю огарки. Монахов нигде нет(разве что в Татеве видели), но кое-где лежат библии, скатерти, стоят лампады. И  т и ш и н а.

   Ахта́ла или Пгндзаанк — монастырь и крепость на небольшом плато в ущелье реки Депет. 

   В X веке крепость Пгндзаанк (Ахтала) стала важнейшим стратегическим пунктом царства Кюрикян-Багратидов. Надпись на армянском языке на хачкаре сообщает о возведении в 1188 году Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике, церкви Пресвятой Богородицы.

   В начале XVIII века монастырь пришёл в запустение.  В 1801 году указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы.

   Почти одновремено с нами туда прибыли еропейские туристы, заполнили небольшое помещение храма, расселись на лавочки, забубнили что-то.

Дядечка, что сидит у входа в храм на фото ниже, и рассказал нам о печальной судьбе горнодобытчиков, всего поселка и страны. И подарил кусок медной руды, что блестит как золото.

   Но это все с наружи, а внутри то! Вот вроде бы ничем особо не примечательная церквушка. Ну кирпичи, храм, горы, деревья, камни, а внутри? А внутрь мы зашли и остолбенели! Во всяком случае остолбенела я и Е.

   Кажется, что фотографии ничего не передают, но мощь эмоций от лишенного лица лика святого, от света сквозь дыру в куполе, от свечей стоящих в воде, от древних надписей на стенах, от шепота людей, от эха. Я абсолютный агностик, но энергетическая наполненность этого места просто зашкаливает и сваливает с ног!

   Провели мы там всего ничего - полчаса, но впечатления были самые сильные и до сих пор после всей этой поездки именно монастырь Ахтала в моем личном рейтинге удивлений и мощности мест занимате первое место.

   А на стоянке нас вновь встретили хрюшки =) Вот уж кто действительно хранитель спокойствия в этих местах.

   Поумилявшись над поросятами поехали искать дорогу дальше к монастырю Санаин. Тут уже выбрали время и место - остановились чтобы пофотографировать у заброшенной канатной дороги и завода полного шлака и каменного угля. Я бы сказала, что остановились как прибитые. Очень сильное впечатление производит такая разруха.

   Далее наш путь лежал в село Алаверди к монастырю Санаин. Вообще в Армении очень и очень много древних монастырей, увы объехать все а) времязатратно и б) некоторые из них разрушены почти до фундамента. При построяении маршрута я выбирала наиболее сохранившиеся и находящиеся в близи основных трасс.

   Дорога до Санаин все так же проходит по горнодобытческому району с огромным кол-вом заброшенных строений, как жилых так и рабочих. Честно признаюсь, что на этом этапе поездки казалось, что вся страна в таком состоянии. Было грустно и тошно от уровня жизни людей. Одно спасало - вокруг невероятная красота, чистейший воздух и нетронутая природа.

 

  Итак, Санаин. К монастырю подъехали не сразу - мало того что пришлось взбираться на горное плато с высотой над уровнем моря 1100 метров , так и в селе поплутали знатно - дорожки узкие, указателей штуки две, а поворотов 15. То что мы прибыли правильно поняли по наличию тетушек с сувенирными прилавками. Здесь торгуют почти всем: горными травами, батиком, украшениями из настоящих гранатов и деревянными имитациями, керамикой, магнитами, открытками и прочим, прочим, прочим. Несмотря на более чем доступные цены в Армении на еду и жилье, сувенирка идет по ценам туристическим. Но здесь мы все-таки кое-что купили.

 

   Так как мы были в горах и время шло к вечеру  - погода изменилась на пасмурную и прохладную. А пройдя на территорию монастыря показалось, что вновь сменили страну.

   Санаин — памятник армянской архитектуры, церковный комплекс X—XIII веков, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Оснван в Х веке. 

   Санаин владел обширными земельными угодьями, численность братии в X—XI веках доходила до 300—500 человек, среди которых были учёные, деятели культуры. В это время школа монастыря была преобразована в академию. При Санаине имелся скрипторий, где переписывались книги.

   В 1064 году Санаин был разграблен сельджуками, в 1104 году персами, многое было уничтожено землетрясением 1139 года. На территории монастыря находится усыпальница князей Закарянов и Аргутинских-Долгоруких, 1189 год.

   Читая вышеизложенное и видя саму постройку, представляя жизнь протекавшую здесь, охватывая разумом тьму времени нас разделяющую...Не знкакю как у вас, а у меня пересыхает горло и перехватывает дыхание, особенно от осознания упадка к которому все пришло сейчас.

   Внутри он древнее древнего: вздыбленные толстенные каменные плиты пола испещренные надписями, древние хачкары* с историей страны и молитвами, колонны, сводчатый темный низкий потолок и свечи, горящие свечи и их трепещущее отражение в воде. 

   Под сводами мы встретили местного художника. Я с ним не разговаривала, казалось он скорее призрак, чем живой человек. Хранитель святого места. Нас не станет, а Санаин и подобные будут стоять и примут всех нуждающихся под свою крышу в смутные времена.

   *Хачка́р (дословно «крест-камень») — вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Слово хачкар образовано из армянских корней «хач» — «крест», и «кар» — «камень». Всего на территории Армении насчитывается несколько тысяч хачкаров, каждый отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно выдержаны в едином стиле.

   В эпоху Урарту цари стали устанавливать вертикальные каменные плиты, рассказывающие миру о своих завоеваниях и законах. Древнейший датированный хачкар на территории Армении относится к 879 году. 

   Хачкары изготавливаются из базальта, который крайне мало подвергается разрушению. Часто встречаются и хачкары из туфа, поскольку туф легко поддается обработке.

   Сделав несколько кругов, обойдя все постройки по три раза, купив мелочи у торговок, спустились вниз к стоянке, настроили навигатор на Ереван и двинулись в путь. Сделав остановку только в первом кармане после поселка, чтобы перекусить и сфотографировать эти сумасшедшие виды!

   А дальше через Ванадзор путь на Ереван. После Ванадзора до столицы Армении можно добраться двумя доргами: 1) через Дилижан и 2) черз Апаран и зачастую советуют первый путь. Мы ехали вторым - дорога хорошая, пустая и невероятно красивая! Ехать надо только там! Вы проедите невероятный перевал с такмими видами, что .....

   Смотрим!

   И здесь нам показался Арарат! Мы долго тупили останавливаться нам или нет, казалось что насладиться и сфотографировать успеем в любой день в Ереване. Тогда мы еще не знали КАК повезло увидеть вершины Арарата хотя бы так и в закатном свете! Поэтому неоткладывайте с ним фото на завтра и послезавтра, если видите обе вершины прямо сейчас!

 

   В долине давно показался город, но подъехать к нем никак не могли. Кажется вот он - руку протяни, а дорога тянулась и тянулась. Наконец мы добрались до городской окружной - новой многополосной дороге и узнали прелести и хитрости работы ереванского дпс.

   Дорога новая: три полосы туда и три обратно, между ними бетонноый забор, светофоры, знаки, развязки - все как положено. Но жить так не интересно! Половина дороги закрыта, а по оставшейся открыто обычное движение туда-сюда. И внимание! Ограничение на новой трассе не 110, не 90 и даже не 70км/час! Ограничения там три: 50, 30 и 10 км/час. Да! Именно 10! И в отличие от России и Грузии здесь нет допустимого порога превышения в 20км/ч. НАписнао надо ехать 10км/ч, вот будь добр и ехать! Для пущей красоты по этой самой дороге ездят патрульные дпс с пушками и замеряют скорости. Пристраиваются за вашим авто и едут - здесь уже у кого первого нервы сдадут - у вас ехсть 15 минут со скоростью престарелой черепахи или дпсникам надоест и они выберут другую жертву. Нас спасал антирадар неистово пищащий, когда на машину наводили пушку-измеритель.    

 

   Благодаря замечательной "скоростной" трассе у Еревана, а так же тому что мы перепутали развязку и делали круг, в город въехали уже хорошо затемно. Найти квартиру тоже быстро не удалось. Хозяйка почему-то указала в описании квартиры несуществующий адрес.Вот и бегали мы по улицы Ноемберяна взад и вперед добрых полчаса. Даже когда дозвонились до нее и получили инструкции бегали еще долго. В итоге встретились с ней у продуктового магазина, получили ключи, инструкции и были проведены до места назначения. На вопрос зачем указывать несуществующий адрес она ответила, что таксисты и так ее дом знают, а просто на машине к ним никто не ездит. Л - логича. Адрес к слову состоял из названия соседней улицы и рандомного номера дома.

 

   И вот на этом месте мы покидали вещи и пошли ЕСТЬ! Нашли аутентичное заведение "Таверна" в подвальном помещении со сводческим потолком, назаказывали всего и стало хорошо! Если будите в Армении обязательно берите салат с булгуром и овощами - можно есть тазами. Так же была очень хорошая баранина и довольно обычная картошка с мясом, жареный сыр сулугуни, лепешки и хлеб(их тут приносят везде и всегда в огромных кол-вах), местное достойное пиво  и что-то еще. Жаркое из баранины и свинины подавалось в стекленных протвинях установленных над горелкой.

 

   Это день самой красивой и запоминающейся дороги! С контрастами разрушенных селений, древних монастырей и дикой горной природы, бурлящих рек, ленивых коров и гладкой дороги.

   А завтра было озеро Севан - километры голубой воды, свежий ветер, килограммы вкусной озерной рыбы, немого ночного Еревана и знаменитый ресторан "Кавказская пленница".

...продолжение следует